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soyl ha scritto: ↑19/01/2026, 19:08 Con il finale fuori circuito, misura la resistenza come nella foto. Se a differenza della foto è bassa, può essere in corto il C172 o il trasformatore. Nel caso togli il C172 e guarda se la resistenza si alza.

DSCN2973.JPG

Ho appena controllato la resistenza e ho un valore basso 13.3 ohm, non trovo però il C172 che mi citi, sei sicuro del numero? eventualmente in che posizione è che mi sfugge

C35. Se una volta tolto la resistenza rimane quella, dissalda i piedini 10, 4 e 7 del trasformatore in modo che siano liberi dalle piazzole e ricontrolla la resistenza. Se si è alzata notevolmente, misurala tra uno qualunque dei tre piedini e la massa. Se lì hai 13 ohm il trasformatore ha un corto tra avvolgimento primario e secondario e va sostituito.

I piedini del trasformatore si contano in senso orario. 1, 2 e 8 sono piazzole senza collegamenti.

senza C35 steso valore, dissaldati i piedini dell eat in modo che non toccano sulle piazzole la resistenza non segna piu' alcun valore, non da segni di vita, tra telaio e tuti e 3 i pin dell eat ho sempre intorno ai 13 ohm
è normale che il valore della resistenza non si alza??
Il tutto sempre senza transistor che ancora non ho rimesso...

Ciao @soyl In merito agli eat intervideo ho visto che Il 6053 ha una valore basso su un pin di 60vpp contro i 90vpp rispetto agli eldor o semar

Mandarancino ha scritto: ↑21/01/2026, 19:56 tra telaio e tuti e 3 i pin dell eat ho sempre intorno ai 13 ohm

Vuol dire che l'avvolgimento primario (4-7-10) è in corto con il secondario (3-5-9) perché sul secondario c'è la massa (piedino 9) che è come l'aletta di alluminio a cui è attaccato il finale di riga. Dissaldalo completamente e vedrai che ci saranno 13 ohm tra i piedini del primario e quelli del secondario. In un trasformatore buono i due avvolgimenti devono essere isolati tra loro. E quindi devi sostituirlo.

mrforever ha scritto: ↑21/01/2026, 20:10 Ciao @soyl In merito agli eat intervideo ho visto che Il 6053 ha una valore basso su un pin di 60vpp contro i 90vpp rispetto agli eldor o semar

Parli del piedino 6? HR6053 è l'equivalente di 11820037:

https://ksp-electronics.com/media/28176/1182.0037.pdf

Anche se si vedono differenze (60 contro 108 sul 6), da quel piedino, una volta raddrizzato in continua si avranno i 200V che alimentano i finali video.

soyl ha scritto: ↑22/01/2026, 8:35

Mandarancino ha scritto: ↑21/01/2026, 19:56 tra telaio e tuti e 3 i pin dell eat ho sempre intorno ai 13 ohm

Vuol dire che l'avvolgimento primario (4-7-10) è in corto con il secondario (3-5-9) perché sul secondario c'è la massa (piedino 9) che è come l'aletta di alluminio a cui è attaccato il finale di riga. Dissaldalo completamente e vedrai che ci saranno 13 ohm tra i piedini del primario e quelli del secondario. In un trasformatore buono i due avvolgimenti devono essere isolati tra loro. E quindi devi sostituirlo.

Dissaldato eat e confermati i 13 ohm tra i pin da te citati, a questo punto risaldo il finale di riga nuovo e prendo uno degli eat da te citati, dici che tutti quelli che mi hai scritto sopra sono sicuro compatibili o devo controllare qualcosa altro? Serve una foto del sotto del mio per sicurezza?? Non sò se è normale non ho mai cambiato un eat ma oltre alla corona da 10 pin ha 1 pin centrale e uno disassato piu' esterno verso i trimmer...

Fai una foto dove si vedano i ponticelli PN4-7 accanto al trasformatore:

Eccole, cosa sono quei ponticelli e cosa indicano?? da li si capisce che eat sia compatibile?
Cmq stavo guardando un pò in giro non trovo nessuno degli eat HR da te indicati....ovviamente!!

Riprendiamo la discussione ora che Mandarancino si è procurato un trasformatore di ricambio.

A volte si trovano in vendita trasformatori con codice HR ma poi risultano essere degli equivalenti di altra marca (Eldor, ecc.) o viceversa. Il più delle volte sono effettivamente equivalenti ma in alcuni casi no e quindi è meglio chiedere informazioni prima di comprare. E' il caso di uno dei trasformatori che avevo suggerito sopra, HR6053. Non entro nel dettaglio ma il suo equivalente Eldor è abbastanza diverso da non essere utilizzabile sul telaio Intervideo, per cui ho preferito fargli prendere un altro modello, HR7387. Anche in questo caso il trasformatore era in realtà l'equivalente Eldor 11920547.

Non aiuta che il pdf tecnico sia privo dello schema elettrico:

https://ksp-electronics.com/media/64637/11920547.pdf

ma in questo caso sono abbastanza sicuro che si tratti di un vero equivalente. Lo si trova anche in questa guida alla riparazione Intervideo a pagina 47:

http://gc339.free.fr/NoticesMoniteurs/I ... Repair.pdf

Per quanto riguarda l'installazione sul telaio, bisogna fare molta attenzione a un particolare. Se confrontiamo la piedinatura di HR7387 con quella di un altro modello da 10 piedini, HR8018, vediamo che tutto corrisponde tranne due piedini, quello di alimentazione dell'avvolgimento primario (+Vcc) e quello a un capo del triplicatore (l'avvolgimento secondario dell'alta tensione) che solitamente viene chiamato ABL (automatic beam limiter):

https://hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/7387
https://hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/8018

Sull'8018 questi piedini sono il 7 e il 6. Sul 7387 sono il 6 e il 7, ovvero invertiti. Il trasformatore originale guasto di marca Semar ha la stessa piedinatura dell'8018. Per poter usare il 7387 (e l'equivalente Eldor) bisogna cambiare i due ponticelli in prossimità del trasformatore che al momento sono su PN4 e PN6 e metterli su PN5 e PN7. La funzione dei ponticelli è quindi di scambiare i piedini su cui arrivano l'alimentazione (149V) e l'ABL:
Per avere la certezza assoluta dell'equivalenza di 11920547 e HR7387 basta un semplice test. Il piedino dell'ABL (7) non deve avere continuità con nessuno degli altri piedini, mentre quello di alimentazione (6) deve avere continuità con il 10 e il 4:
Quindi se confermi questa cosa puoi mettere il nuovo trasformatore, dopo aver cambiato i ponticelli!

Spiegazione perfetta anche x chi ne capisce poco come me, appena torno a casa faccio questo controllo sulla piedinatura per verificare la compatibilità!!
Non mi è ancora chiaro come funzionano i ponticelli e come dovrei spostarli...

Li togli in qualche modo, anche tagliandoli se ti viene più comodo così non rischi di rovinare le piazzole. Se ti avanza qualche pezzo di filo rigido o gambette di resistenze puoi usare quelli e li metti dove ci sono le scritte PN5-ELD e PN7-ELD. Posta una foto quando hai fatto così ti dico se va bene.

Quindi tolgo i 2 ponticelli presenti su pn4 e pn6 come le tue x ma gli altri 2 sono già presenti devo aggiungere un contatto verticale all'immagine che vedo tra quelli che tolgo e quello che restano??

PS confermo la piedinatura che corrisponde con quella da te descritta, il 7 non fa contatto con nulla e il 6 col 4 e il 10.

Ma non è vero che gli altri due sono presenti. Questo è il dettaglio della foto che hai postato sopra. Ci sono solo PN4 e PN6. Le righine sugli altri due sono serigrafie.

Cavolo non mi ero minimamente accorto che quei ponticelli in realtà erano disegnati sulla scheda,mi sembravano veri...allora sposto quelli esistenti negli altri 2 slot!! Poi posso riattaccare tutto e riaccendere o serve controllare qualcosa prima?

Quando si sostituisce il finale orizzontale è consigliabile pulire la vecchia pasta termica dal dissipatore e metterne di nuova. Spero che il nuovo finale sia del tipo isolato (BU508AF). Se invece si tratta di un BU508A non isolato sul retro, va messo un foglietto di mica o simile tra il transistor e il dissipatore. Una volta installati sia il finale che il trasformatore, ricontrolla che tra il piedino centrale (collettore) del finale e la massa (dissipatore), la resistenza sia alta (svariati kohm).

Allora ho fatto tutto e eseguito la misurazione ma non c'ho capito niente, ho fatto cosi':
Tester in ohm e piedino centrale e dissipatore leggo .310 M ohm
se tocco uno dei 2 piedini laterali del finale e poi torno sul centrale leggo circa 50.4 k Ohm

è normale o qualcosa non torna??

I piedini laterali (specialmente quello di destra) del finale sono come il dissipatore (massa). Se dal piedino centrale (collettore) a un qualunque punto di massa hai una resistenza molto alta (come quella che hai misurato) puoi accendere (ma dito sull'interruttore pronto a spegnere se qualcosa non va).

Attacco tutto?? ventosa e scheda cinescopio oppure la scheda del cinescopio dopo??

Se non hai modo di provare solo l'alimentatore mettendo un carico parallelo (la lampadina) come mostrato nei post sopra, puoi solo far andare il monitor con tutto collegato.