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jahpohke ha scritto: ↑26/05/2024, 11:45 Sul discorso dei cambiare tot pezzi, da neofita.che sono, però suggerirei di andare a step:
- accendi, tutto ok, proseguo.
- accendo, fa schifo? Cosa ho fatto? ...torno indietro.

Sì sì, mi trovi d'accordo...se la barca va, lasciala andare, non sono per una sostituzione preventiva degli elettrolitici, ma se metto mano preferisco controllare, poi magari li rimonto anche.
È fondamentale l'allenamento "visivo", se qualcosa non sembra a posto, si indaga per zona di "competenza".
Mi sembra però che @xenio2000 abbia già esplorato questo chassis con attenzione e forse a questo punto, potrebbe procedere con il cambio di EAT senza preoccuparsi ulteriormente, se è a posto anche il condensatore in poliestere indicato da @soyl

Sembra più un clone dell'Intervideo LS (che però è per monitor più grandi di 20"):
Il condensatore di flyback che dicevo è C35 (= C35 LS) che però manca. Tu hai cambiato il corrispondente di C38 LS che è il condensatore della correzione a S. D1 (= D16 LS) è il diodo damper con in parallelo il condensatore 10nF 2000V corrispondente anche come valore a C33 LS. L'altro diodo con in parallelo il condensatore da 22nF 2000V sono per l'est-ovest e corrispondono a D17 e C31 dell'LS. La bobina della linearità orizzontale corrisponde a "J3 RL 1800" sull'LS mentre la bobina est-ovest corrisponde a J4 LS (vicino nello schema al finale est-ovest Q18). Il finale orizzontale Q5 è sicuramente un BU508AF (nessun monitor italiano ha un finale con diodo damper integrato). Poi c'è l'alimentazione (B+) che sull'LS (e anche il VP) è di 149V. Questa arriva al piedino 9 del trasformatore di riga attraverso la grossa resistenza montata sul dissipatore (equivalente a R35 LS). Questo per sommi capi è il circuito orizzontale/EAT. Andrebbe controllata la tensione effettiva (se è 149V), se la resistenza R35 non è aperta. E verificare che la resistenza tra collettore del finale e massa (le piazzole vuote di C35) non sia bassa. E poi rimane il dubbio per l'assenza di C35 ma non vedo segni di precedenti interventi riparatori: le tracce di flussante sui piedini del trasformatore e del finale orizzontale secondo me sono di fabbrica. Da notare che il trasformatore è lo stesso delle Mivar da 32" (un po' strano che si usi su un 20", l'EAT andrebbe sicuramente misurata).

@soyl Grazie per le indicazioni, ho provato a misurare la resistenza R35 (dissaldandola) e leggo 6.8 ohm
per quanto riguarda il B+ ho letto 5v DC , non so se ho fatto bene... ho acceso lo chassis e misurato tra il pin 9 che mi hai indicato e massa.

Seguendo il manuale Intervideo VP Series ho misurato la tensione al catodo del D12 e leggo 6V, secondo manuale dovrebbero essere 149v.
Sempre secondo manuale, scollegando il giogo sullo stesso catodo leggo 180V.


Ho fotografato i finali, il finale Q35 è siglato: BUH517
Il BU587A è vicino al trasformatore di alimentazione

Domani dovrebbe arrivare il nuovo flyback HR6219, prima di sostituirlo dovrei capire se ho bruciato qualcos'altro.

Immagino che il connettore del giogo abbia il ponticello in mezzo che serve per staccare l'alimentazione di riga per evitare che lo chassis venga acceso staccato dal cinescopio

Gli schemi del VP e dell'LS vanno presi solo come riferimento, non alla lettera perché le numerazioni dei componenti non sono le stesse. Sul tuo chassis la B+ (supponendo sia 149V) la trovi sul catodo (K) di D6. Poi arriva al piedino 4 del connettore del giogo che quando è inserito la collega al 3 e alla resistenza dove hai misurato 6.8 ohm e infine al piedino 9 del trasformatore EAT. Per misurarla, scolleghi il connettore del giogo e metti il tester sul catodo di D6 ma devi anche mettere una lampadina da 60W (tra catodo e massa, cioè in parallelo al tester) che faccia da carico se no la tensione continuerà a salire.

Se non ti è chiaro come fare il test della lampada domani ti faccio una foto.

BUH517 è sostanzialmente uguale a BU508A. E' stato sostituito perché è datato '99 mentre il finale di alimentazione è datato '93 (che è l'anno del monitor).

Grazie @soyl, se riesci metti la foto per la lampada mi aiuterebbe molto.

Sono stato poco chiaro indicando il D12 riferendomi al manuale Intervideo VP ma effettivamente ho preso la lettura da quello che è D6 (come dici tu) sul mio chassis.
Sul catodo del D6 leggo 6V con giogo connesso e 175/180 a salire senza il giogo... devo procurarmi una lampadina da 60w.

@jahpohke Sì, c'e' un ponticello nel connettore del giogo.

L'alimentatore sembrerebbe a posto. E' normale che la tensione salga a 180V senza un carico. E tra l'altro allo spegnimento dovresti continuare a leggere la tensione perché l'elettrolitico di filtro vicino a D6 rimane carico (prendi una scossa se tocchi qualcosa su quella linea).

Il problema è dal piedino 3 del connettore giogo in poi ovvero in zona deflessione orizzontale/EAT. Misura la resistenza tra le piazzole di C35, quelle dove il condensatore non c'è.

Il trasformatore di riga è ancora sullo chassis?

Dopo comunque ti posto una foto del test.

@soyl il trasformatore di riga è ancora sullo chassis, ho misurato le piazzole del C35 (a chassis spento) ed ho letto 38 ohm.

Mi e' appena arrivato il nuovo trasformatore di riga Eldor sigla 1182.1007B, che faccio rischio? Dissaldo e ci piazzo questo o c'e' qualcos'altro che posso testare?

Grazie ancora per l'aiuto.

Non avevi ordinato l'HR? Ti hanno spedito questo? Il sito HR al momento è giù al momento.

Sì l'ordine era per HR6219 ma è arrivato un eldor nuovo originale l'indicazione nella fattura e': 1182.1007B DS10 HR6219 - HR6219 11,00 €

Credo/spero che sia compatibile con il mio 1182.0587.

Ma che Diamine!, il sito HR ormai dura online meno di un panino in mano a Poldo. Detto ciò , questo sito https://obsoletetellyemuseum.blogspot.c ... 9.html?m=1 è abbastanza affidabile e sembra darlo per buono ma buttaci un occhio anche tu per sicurezza ricercando i codici e/o aspettiamo il boss @soyl

Il trasformatore è giusto. Come si vede dal catalogo Eldor sono equivalenti (e DS10 è un codice Mivar perché come dicevo è usato anche sulla 32M2):
Siccome quello vecchio ha sfiammato, le spire del primario potrebbero essere in corto col secondario. Dissalda il trafo e controlla se la resistenza è ancora 38 ohm o se è salita di molto.

Ecco alcune foto del test lampada su un Intervideo VP:
Puoi usare un comune portalampadina ma i fili all'altro capo è bene che siano terminati con morsetti a coccodrillo isolati.


Come vedi, qui la resistenza tra B+ e massa è molto alta (come deve essere):

Non belle notizie, ho cambiato il flyback ma il tubo non si accende, non si illumina neanche.

Ho provato il test lampadina e continua ad essere strano.

Lampadina su Catodo D6 non si accende e leggo 6V (con giogo inserito e neck collegato)
Se disconnetto il giogo la lampadina su Catodo D6 si accende e leggo 149V (li ho regolati sul trimmer VR3 erano prima 159V)
Giogo disconnesso la lampadina sul piedino 4 del giogo la lampadina si accende e leggo 149V
Giogo disconnesso la lampadina sul piedino 3 del giogo lampadina spenta, 0V di lettura.
Sulla resistenza continuo a leggere 38 ohm (con nuovo flyback installato)

Qualche idea?

Attendiamo che risponda Soyl che ti ha dato sicuramente informazioni più complete e professionali di quanto possa fare io che non ho nemmeno questa scheda; se posso permettermi in punta di piedi, come ti avevo suggerito inizialmente, avrei tolto il finale inserito, giogo e collegato la lampada tra Collettore ed emettitore (che corrisponde di solito alla massa) per verificare che il primario EAT del nuovo trasf. di riga non sia interrotto o in corto con un avvolgimento secondario. Col finale disinserito lo testerei col multimetro (npn) visto che non ha il diodo al suo interno o addirittura proverei a cambiarlo per quello che costa.

@jahpohke Mi sai indicare nello schema quale e' il finale che dovrei testare e sostituire? Sto facendo confusione su quale sia...
C'e' il Q5 (BUH517) che si trova vicino al flyback attaccato al dissipatore dello chassis,
ed il Q1 (BU508) vicino al trasformatore T3 eldor 2082.0402

Nello schema lo vedo qui.

Sul tuo telaio lo vedo però come ti ha indicato Soyl e dalle foto che hai messo tu, come Q5.

Si Si, trovato grazie... provo a dissaldarlo e testarlo. Se lo trovo qui in zona provo a sostituirlo.

L'alimentatore va bene. I 38 ohm non vanno bene. Bisogna trovare il componente che li provoca e questo si fa togliendo ad uno ad uno i componenti sospetti e guardando se la resistenza aumenta. Il trasformatore era sicuramente sospetto (per i motivi detti sopra) ed era meglio aspettare prima di mettere quello nuovo. Dato che la resistenza è ancora la stessa, procedi togliendo il Q5 BUH517 e poi controlla la resistenza e non metterne subito uno di ricambio. Il transistor una volta fuori circuito puoi anche testarlo con il provadiodi dato che è un NPN, ovvero due giunzioni P-N, una base-collettore e l'altra base-emettitore, le quali si testano come un diodo, mettendo il puntale rosso sulla base e quello nero sul collettore e poi sull'emettitore. Un transistor buono mostrerà una caduta di tensione di circa 0.5V su B-C e un po' di più su B-E. Invertendo i puntali non ci deve essere alcuna caduta (come tenere i puntali per aria). Tra collettore e emettitore non c'è una giunzione quindi con i puntali in un verso o nell'altro nulla di nulla ma è proprio qui che ci possono essere i problemi perché l'emettitore in circuito è sulla massa e se tra collettore e emettitore non c'è più isolamento e quindi un po' di resistenza (spesso un corto vero e proprio) questa te la trovi quando il transistor è sullo chassis.

Un esempio di finale orizzontale (non è lo stesso ma è sempre un NPN) che passa il test:

Per tua istruzione, potresti andare a vedere se gli avvolgimenti del vecchio trasformatore sono isolati tra loro o no. Questo lo schema del trafo:
Deve esserci continuità (resistenza bassissima) tra i piedini 12, 9, 6, 1 (questo è l'avvolgimento primario). Tra 3, 4, 5 e tra 2, 7, 10, 11 (avvolgimenti secondari). Nessuna continuità tra piedini di un avvolgimento e quelli di un altro. Il piedino 8 non mostra continuità con nessun altro (è un capo del triplicatore, l'avvolgimento che genera l'alta tensione).

Trovare gli avvolgimenti isolati tra loro non significa che il trasformatore sia buono. Le spire di uno stesso avvolgimento possono andare in corto tra loro ma questo non si può verificare con il multimetro, ci vogliono tester speciali. Ma se trovi che avvolgimenti che dovrebbero essere isolati tra loro non lo sono, sai già che c'è un guasto.