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L'impedenza la misuri in ohm ma se devi collegare il rasp come ho scritto sopra, non serve.
Nel tuo scenario, se dovessi io collegare direttamente un Raspberry avendo un cavo scart già fatto prenderei una scart femmina e attaccarla allo chassis. Se il cavo già fatto non va bene sarei sempre in tempo a investigare come risolvere.

Grazie per le risposte @jahpohke
Il problema è che non riesco a capire come installare sul chassis cinese una scart femmina, ha tanti PIN la scart giusto? C'è uno schema su dove saldare tutti questi PIN?
Potrei farlo anche io questo lavoro, ma dovrei avere uno schema/guida, avete qualcosa quì sul forum?

Per lo schema basta che cerchi euro scart pinout su internet. Il PIN 20 che esce dal maschio del tuo cavo devi collegarlo al PIN della sincronia orizzontale, il rosso verde blu e massa con quelli omonimi contrassegnati sullo chassis. Se è tutto scritto in cinese puoi usare una app che traduce o andare in un ristorante sushi piuttosto che da un ripara cinesi con un marketpen

Va bene @jahpohke, grazie mille nuovamente, per ora rimaniamo così, ho già effettuato l'ordine, appena ho tutto sotto mano, mi metto all'opera;

Ho solo 2 domande da fare e poi dovrei essere ok.

1. Prima di installare il chassis al tubo catodico, da spento, devo controllare (in ohm), l'impedenza del giogo orizzontale e verticale giusto? (fondo scala 200ohm corretto?)
I valori che usciranno con quali altri valori dovrò confrontarli per fare si che abbia la conferma della piena compatibilità chassis / tubo catodico?

2. Il trasformatore isolato, da 220v a 110v e 180watt di assorbimento (quello che ho scelto) sta a significare che non deve scaricare massa dalla comune presa di casa, è corretto?

Credo di aver finito con le domande e dubbi, ringrazio nuovamente questo fantastico FORUM!!!

Ho trovato le specifiche del chassis, quindi misurando col multimetro dovrei stare all'interno di questo range di valori

Se non sbaglio quel TV dovrebbe avere un tuboA66 EAK 071X coi rispettivi valori:
H1,840ohm mh1,800 V10,700ohm mh6,200

Tradotto in minimi termini, se il tubo è quello, i transistor orizzontale e verticale non dovresti bruciarli ma da neofita verificherei/mi preoccuperei per la tensione di filamento che non vada oltre i 6,3v una volta acceso (di solito viene contrassegno con H e H sullo schedino del collo).

Vedrai comunque che quell' elettronica cinese è veramente una porcheria, va bene giusto per chi ha una sala giochi o fa fiere e deve tenere tutto il giorno acceso il mobile e/o aver un ricambio pronto.

Ci darò sicuramente un occhiata appena scendo giù per le ferie, grazie!

"Vedrai comunque che quell' elettronica cinese è veramente una porcheria, va bene giusto per chi ha una sala giochi o fa fiere e deve tenere tutto il giorno acceso il mobile e/o aver un ricambio pronto."

Sono d'accordo ma come ho già detto a @DigDug e' il tempo che mi sta fregando, comunque sono già 2 giorni che contatto gente sulla baia e altre piattaforme dell'usato ma niente, quelle poche che ho trovato le vendono "as is", non testate, non rigenerate e/o per pezzi di ricambio...

@jahpohke potrei sapere per quale motivo dovrebbero far schifo?
Non sto criticando la tua affermazione e so per certo la qualità costruttiva del made in china, ci sono pochi dubbi a riguardo, ma vorrei sapere se, per affermare cio', hai già avuto esperienze negative dirette o magari di amici che si son trovati male con questi chassis, grazie

Quelle che ho visto mi fanno schifo perché manca la gestione del contrasto e dover continuare bambanare coi 3 colori e con lo screen è un incubo. Sulla gestione del quadro e compatibilità avrei anche qualche perplessità perché sono diversi i valori che scendono in campo. Quindi ripeto quel che sostengo da mero neofita, un conto è aver tot apparecchi che lavorino col pubblico, un conto è gestire uno o pochi monitor nei nostri angoli felici dove vorremmo il meglio o almeno un minimo sindacale; è solo una questione di tempo e soldi in queste cose, purtroppo spesso le scorciatoie volte li fanno perdere entrambi. Spero comunque che tu riesca darmi del pirla (costa poco tempo, è gratis e non mi offendo) e che l'elettronica che hai presa ti dia soddisfazioni;-)

"...e che l'elettronica che hai presa ti dia soddisfazioni "

Lo spero perchè a livello visivo/qualità sono stato sempre esigente verso il mio cab...

Mal che vada, se la qualità non e' come il chassis originale, guardo al lato positivo, ci giocherò con gli amici e prima di andare via lascerò il chassis originale del Mivar a farlo riparare da un buon elettrotecnico.

Sembra uno sperpero di denaro, ma attualmente, nella mia posizione attuale (volendo usare il cab a tutti i costi) questa è la scelta giusta

Ho apprezzato molto il tuo parere personale @jahpohke

jahpohke ha scritto: ↑24/07/2024, 15:48 Se non sbaglio quel TV dovrebbe avere un tuboA66 EAK 071X coi rispettivi valori:
H1,840ohm mh1,800 V10,700ohm mh6,200

Tradotto in minimi termini, se il tubo è quello, i transistor orizzontale e verticale non dovresti bruciarli ma da neofita verificherei/mi preoccuperei per la tensione di filamento che non vada oltre i 6,3v una volta acceso (di solito viene contrassegno con H e H sullo schedino del collo).

Vedrai comunque che quell' elettronica cinese è veramente una porcheria, va bene giusto per chi ha una sala giochi o fa fiere e deve tenere tutto il giorno acceso il mobile e/o aver un ricambio pronto.

E' un LG-Philips A66EAK075X11/L

Sai i valori per questo tubo?

jahpohke ha scritto: ↑25/07/2024, 0:20 https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=17&t=5134

Non riesco a trovare i valori del mio tubo però ho trovato un tizio che mi ha proposto questi due chassis Mivar:

CS1033

CS1001

Ricordo che il tubo in mio possesso è un LG.Philips A66EAK075X11/L derivante da un Mivar 28S M51

Grazie mille

L'unica buona possibilità che esiste nell'acquistare quegli scarsi chassis cinesi, è dar impulso ad un mercato di super nicchia che nel tempo potrebbe migliorarsi, come da tipica abitudine asiatica...ed un domani magari stimolare anche qualcuno a produrre nuovamente l'unica tecnologia al momento realmente estinta e non replicabile, ovvero il tubo catodico.
Premesso ciò, non lascerei morire un Mivar per un banale problemino al circuito Est/Ovest, risolvibile cambiando un integrato (dovrebbe essere il TDA8145) e qualche condensatore.

Visto che, soprattutto con la calura estiva, la frenesia da carrello Amazon/Aliexpress annebbia la mente, puoi provare a fare così:

acquista la stramaledetta cinesata approssimativa, non isolata e bisognosa di un trasformatore 220-110V, soddisfa i tuoi più irrefrenabili istinti da retrogamer in crisi di astinenza assieme all'orda di amici/zombie al seguito, nel frattempo conserva lo chassis Mivar per quando la festa sarà finita e con l'arrivo del fresco metti in conto una riparazione da due soldi e poche facili saldature.

A tal proposito, se il modello come mi pare di aver capito è questo, guarda il seguente video partendo dal minuto 11:00: https://www.youtube.com/watch?v=fZgsSCLnovs

Si tratta di cambiare un TDA ed una paio di condensatori in poliestere, anche qui volendo si può attingere al gusto da carello (stavolta probabilmente ebay) e magari anche a quello di sistemare qualcosa, se può far piacere.

Alla fine, come detto anche da te, ti troveresti comunque uno chassis di scorta.

Sperando di non violare il regolamento...

https://amzn.eu/d/06zKgFmk

Inutile forse accennare a come funziona il servizio resi del servizio di vendita del colosso in questione se ti serve una sola volta per quanto io possa ritenerlo eticamente scorretto.

Vi rispondo ad entrambi @jahpohke @biasini

"A tal proposito, se il modello come mi pare di aver capito è questo, guarda il seguente video partendo dal minuto 11:00: https://www.youtube.com/watch?v=fZgsSCLnovs"
Si è esattamente questo TV/Chassis!


"Inutile forse accennare a come funziona il servizio resi del servizio di vendita del colosso in questione se ti serve una sola volta per quanto io possa ritenerlo eticamente scorretto."
L'ordine è stato già processato, non mi va di annullare il tutto, mi ritrovero' con un chassis di scorta e va bene così per me


Per quanto riguarda il chassis originale sono propenso ad acquistare alcuni componenti (chissà che la calura pugliese mi faccia cambiare idea mettendomi a saldare)
@jahpohke Ho già tutti gli strumenti per effettuare la riparazione (stazione saldante, multimentro, aspira stagno etc)

Mi dovrete pero' dare una mano nella scelta dei componenti da sostituire, tenete presente che attualmente sono al nord e non ho il cabinato d'avanti a me;

Mi sto informando quà e là e per il problema che ho sul tubo (effetto PINCUSHION che non riesco a gestirlo tramite la modifica delle geometrie) ci sono da rivedere i componenti che gestiscono l'EST-OVEST (come accennava @biasini)


Quindi i componenti dovrebbero essere:
Integrato TDA8145
Bobina 103K EST-OVEST Mivar
Diodo Zener 30V
Induttanza da 10ohm
Resistenza 10ohm 1W
Resistenza in serie della bobina ??? (aiuto)
Condensatori circuito EST-OVET ??? (aiuto)
Condensatori in poliestere ??? (aiuto)

Se avete altri consigli da darmi o elementi da aggiungere alla lista ve ne sarei grato!


Grazie @jahpohke @biasini

Un tizio con lo stesso TV/Chassis, dopo vari tentativi ha risolto cambiando i seguenti componenti:

TDA8145
Bobina da 10mh
Zener da 30v
c117 ???
c118 ???
c120 ???
c124 ???

Sapete i valori di questi condensatori?

Inizia con la sostituzione dell'integrato TDA8145 e dei due condensatori C117 (27nF 630V) e C118 (11nF 2000V)

Ok proverò così, ci aggiorniamo appena avrò sostituito i componenti