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In una foto postata sopra si vede un po' in penombra il giogo di deflessione del tubo, che di solito ha una forma ben distinta che varia da un fabbricante all'altro. In questo caso il giogo è quello dei Panasonic da 25 e 28 pollici. Ma guardando meglio mi è venuto un dubbio: mancano gli anelli magnetici sul collo del tubo. E qui le cose si complicano perché quando Matsushita (proprietario del marchio Panasonic) è venuto in Europa a produrre tubi catodici, lo ha fatto rilevando lo stabilimento da Nokia che ormai aveva cessato questa attività. Utilizzando le stesse linee di produzione, i tubi prodotti da Panasonic risultavano per molti aspetti identici a quelli Nokia che però avevano la particolarità (nel caso dei 25" e 28") di essere senza anelli magnetici (il brevetto si chiamava Planigon). Qui si vede il dettaglio del giogo e l'assenza di anelli:
E qui un tubo Panasonic con struttura del giogo identica ma con anelli:
A questo punto credo più probabile che il tubo di marco sia un vecchio Nokia, cosa verificabile guardando l'etichetta. Comunque le cose che dicevo sulla resistenza del filamento non cambiano.

La tensione ai catodi. Il manuale di questo monitor parla di 135V per tubi da 14" a 21" e 160V per quelli da 25"/28". La documentazione dei tubi Panasonic e Philips di quelle dimensioni ho visto che riporta lo stesso dato di 160V.

Jonny802 ha scritto: ↑28/11/2025, 9:41 Marco, ho letto tutta la discussione e vorrei segnalarti che all'inizio del post dove scrivi RISOLTO si parla di Orizzontale ma se il problema lo avete risolto sul Veriticae.

Ciao Fra! grazie per il refuso ho corretto anche indicando il monitor IDEALVIDEO (senza altre etichette) così con questo caso possiamo includere tutta la compatibilità con schede intervideo e monitor random o sconosciuti

Jonny802 ha scritto: ↑28/11/2025, 9:41 Sulla cheda c'è un etichetta che dice chiaramente che si tratta di una 25" quindi in realtà il problema è dovuto all'accoppiamento fra tubo e scheda .

Esatto! a noi ci piaccciono le sfide impossibili

Jonny802 ha scritto: ↑28/11/2025, 9:41 Probabilmente questa scheda non nasceva per questo tubo. Non ho capito se Il tubo è orion, idealvideo o Panasonic? o tutte e tre le cose contemporanemente ?

Il tubo e con etichetta IDEALVIDEO senza altri riferimenti, ma dall'ultimo post sembra che @soyl sia riuscito a tirare fuori una marca

Jonny802 ha scritto: ↑28/11/2025, 9:41 Mi piacerebbe sapere il modello della scheda se possibile. E' una VP ? non ne avevo mai viste con lo schedino il secondo delle geometrie in quella posizione.

Si la scheda è una VP ma sul manuale sembra corrispondere solo al circuito e non a manuale in sè che indica appunto una scheda da 21"

La serigrafia dovrebbe essere R218 ma non la vedo. Forse è nascosta dal cavo piatto. Se fai anche una foto del lato saldature è meglio.

soyl ha scritto: ↑28/11/2025, 15:07 A questo punto credo più probabile che il tubo di marco sia un vecchio Nokia, cosa verificabile guardando l'etichetta. Comunque le cose che dicevo sulla resistenza del filamento non cambiano.

Posso confermarti che entrambi i tubi , questo IDEALVIDEO su cui stiamo operando, e anche quello compatibile PHILIPS che ho come riserva NON hanno nessuna regolazione

soyl ha scritto: ↑28/11/2025, 15:18 La serigrafia dovrebbe essere R218 ma non la vedo. Forse è nascosta dal cavo piatto. Se fai anche una foto del lato saldature è meglio.

Ti ho fatto altre due foto

deleted

soyl ha scritto: ↑28/11/2025, 15:18 La serigrafia dovrebbe essere R218 ma non la vedo. Forse è nascosta dal cavo piatto. Se fai anche una foto del lato saldature è meglio.

Trovata

Figurati se quella è la resistenza del filamento. In quel punto! Hanno sbagliato anche questa serigrafia.

Capisco che non ti va di togliere il foglietto di plastica sul retro ma senza una foto dell'altro lato, dove ci sono le piste che posso seguire, non posso fare niente.

soyl ha scritto: ↑28/11/2025, 18:39 Figurati se quella è la resistenza del filamento. In quel punto! Hanno sbagliato anche questa serigrafia.

Capisco che non ti va di togliere il foglietto di plastica sul retro ma senza una foto dell'altro lato, dove ci sono le piste che posso seguire, non posso fare niente.

Incredibile, infatti non c è correlazione tra manuale e schema e poi sbagliano pure a serigrafare.
Ecco lo schedino

OK, finalmente ci siamo. E' la R230, quella grossa e sollevata dallo stampato. Il valore attuale è 2,2 ohm (rosso/rosso/nero/argento) e direi da 3W. Se questo è il valore per tubo Videocolor, per Panasonic/Nokia e Philips metterei 4,7 ohm sempre 3W.

soyl ha scritto: ↑28/11/2025, 15:07 In una foto postata sopra si vede un po' in penombra il giogo di deflessione del tubo, che di solito ha una forma ben distinta che varia da un fabbricante all'altro. In questo caso il giogo è quello dei Panasonic da 25 e 28 pollici. Ma guardando meglio mi è venuto un dubbio: mancano gli anelli magnetici sul collo del tubo. E qui le cose si complicano perché quando Matsushita (proprietario del marchio Panasonic) è venuto in Europa a produrre tubi catodici, lo ha fatto rilevando lo stabilimento da Nokia che ormai aveva cessato questa attività. Utilizzando le stesse linee di produzione, i tubi prodotti da Panasonic risultavano per molti aspetti identici a quelli Nokia che però avevano la particolarità (nel caso dei 25" e 28") di essere senza anelli magnetici (il brevetto si chiamava Planigon). Qui si vede il dettaglio del giogo e l'assenza di anelli:

img_1629.jpg

Posso confermare che il crt IDEALVIDEO assomiglia in maniera impressionante a quello che hai identificato tu.
Finalmente ho trovato anche il Brand del tubo grazie a questo piccola lezione di storia.

Cambio la resistenza appena ne trovo una e ti aggiorno.

Un'ultima cosa:

Visto che a Francesco (l'altro ragazzo in chat) sono riuscito a mandargli un'audio (e un mio amico laureato in ingegneria elettronica) mi ha consigliato di specificarti bene il problema che attualmente ho riguardo alla luminosità, in quanto probabilmente non è direttamente correlato a questa resistenza (oppure no).

- Il BRIGHTNESS sul controller remoto funziona per i primi 10% del dimmer (ossia da NERO ad leggermente chiaro-grigio) poi per il restante 90% rimane fisso (luminosità normale)
- Il CONTRAST del remoto invece esegue la sua escursione completamente
- Il BRIGHTNESS sul finale è l'unica opportinutà di variare la luminosità

Questo e quello che mi succede attualmente; quindi seguendo la taratura ufficiale per ottenere un bianco che sia bianco e un focus buono devo mettere il BRITHNESS dello schedino remoto sotto il 10% e il contrasto quasi al massimo, anche in questo caso ottengo solo un grigio sbiadito; se salto il 10% non cambio molto la situazione e devo agire sul finale sparando troppo il bianco e andando fuori focus anche se diminuisco il contrasto.

Difficile da spiegare testualmente ma ci ho provato.