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A parte la capacità, deve essere da 400V almeno. Ceramico, non elettrolitico.

Sì sì, infatti... Vedo se ne trovo uno su vecchi telai philips e Sony che dovevo buttare via altrimenti aspetterò.
Grazie!

Allora, siccome questi condensatori per sono peggio dell'arabo, ecco quelli che ho trovato da vecchi chassis. Qualcuno potrebbe andare bene?
122k 2kv
472z 2kv
Kx22m 250~
Non so fare la conversione pietà

Kx222m 250~
Non ne ho più

soyl ha scritto: ↑07/04/2020, 13:51 Allora mandami la mail in PM che te lo passo.

Comunque sul tuo modello si trova sulla scheda di alimentazione (CS1055). Se c'è un 102 come in foto vuol dire che è da 1000pF ovvero 1nF e lo si cambia con uno da 2200pf/2,2nF.

1055''.jpg
1055.jpg

Poi c'è anche il valore del condensatore C20 per il filtraggio della B+ che va cambiato da 33uF a 47uF:

1055'.jpg

Non mi aspetterei chissà quali cambiamenti. Probabilmente è irrisolvibile del tutto e d'altra parte l'uso di queste TV non prevedeva che l'utente stesse molto vicino allo schermo ma a qualche metro di distanza dove il difetto non si nota.

ciao io ho un 20 m2 e l'immagine trema... questa è la mia scheda di alimentazione:
potresti dirmi cosa modificare? sul file di testo dice di mettere un 2,2uf 16V ma dove?


GRAZIE

Su C14 scritto sullo stampato a sx sopra il trimmer

mrforever ha scritto: ↑15/11/2024, 7:18 Su C14 scritto sullo stampato a sx sopra il trimmer

ok grazie ma se non sbaglio è già un 2,2uF?

Perché hai una revisione di scheda più recente e già corretta in fabbrica.
probabilmente non riuscirai a risolvere se non cambiando TV o elettronica come fece Vicchan, scusami se sono brusco.

Mivar con tremarella? A memoria l'M2 non me lo ricordo così, però il 14. Tutto il resto è ok? Magari vuoi provare a correggere leggermente dallo screen dell'EAT?

mi hanno anche suggerito di sostituire i condensatori vicino al trasformatore di riga.... ma sarebbe meglio se ci fosse una spiegazione chiara... il "sarebbe" di solito non funziona... il problema del 20m2 sembra essere frequente come scritto da vicchian80.... si sarebbe belle trovare un'elettronica hantarex... ma ho messo il mivar appunto per sopperire alla mancanza

marcocaps ha scritto: ↑15/11/2024, 19:05 mi hanno anche suggerito di sostituire i condensatori vicino al trasformatore di riga.... ma sarebbe meglio se ci fosse una spiegazione chiara... il "sarebbe" di solito non funziona... il problema del 20m2 sembra essere frequente come scritto da vicchian80.... si sarebbe belle trovare un'elettronica hantarex... ma ho messo il mivar appunto per sopperire alla mancanza

Ti posso dire che , andando a memoria, con quel tipo di televisori ho: 4 Mivar 14M4, 1 20P3, 2 20M1, un 21S3, due 14P1, un 14P2 ed un 28M51.
Di questi l'unico che non trema è il 14P2 e non ho la più pallida idea del perché.
I Mivar più vecchi, solitamente quelli con la presa scart messa in verticale vanno di solito benone, meglio ancora quelli col trimmer del contrasto sul cassettino.

marcocaps ha scritto: ↑15/11/2024, 19:05 il problema del 20m2 sembra essere frequente come scritto da vicchian80....

Non dovrebbe essere nella lista di quelli.noti, ma poi chissà...come ha detto anche @jahpohke, non c'è una vera e propria soluzione, si possono fare dei tentativi per migliorare qualcosa, magari controllando anche lo stato di salute di alcuni componenti, soprattutto dell'alimentazione.

P.S. qualche post sopra ho sbagliato a scrivere, volevo dire di provare a regolare sull'EAT il focus e non lo screen, chiedo venia

Posso confermare che su un 21S3 in mio possesso l'effetto e' appena percettibile ma presente... T__T

sono arrivato alla conclusione che il problema è relativo più che altro al tubo e in particolare THOMSON perchè su Samsung e Philips ... il fenomeno è quasi impercettibile! ho testato la stessa elettronica su più ubi e sono arrivato a questa conclusione

Non ricordo bene ,mi ricordo solo che era un 20p1, in cui ho notato un ripple dopo la bobina di filtro sulla linea +b che alimenta l'eat, pur non avendo nessun disturbo prima, ho aggiunto un condensatore elettrolitico di 100uf 160v dopo e il ripple se attenuato di molto migliorando l'immagine

marcocaps ha scritto: ↑28/11/2024, 11:50
sono arrivato alla conclusione che il problema è relativo più che altro al tubo e in particolare THOMSON perchè su Samsung e Philips ... il fenomeno è quasi impercettibile! ho testato la stessa elettronica su più ubi e sono arrivato a questa conclusione.

Credo sia un caso legato allo stato dei tubi, o comunque non riguarda assolutamente quello. Sul medesimo tubo dove fa il tremolio, pilotato da elettronica Hantarex anzichè alcuni tipi di Chassis Mivar, tutto sparisce. Te lo può confermare ampiamente @jahpohke.

elmet ha scritto: ↑28/11/2024, 12:42 Non ricordo bene ,mi ricordo solo che era un 20p1, in cui ho notato un ripple dopo la bobina di filtro sulla linea +b che alimenta l'eat, pur non avendo nessun disturbo prima, ho aggiunto un condensatore elettrolitico di 100uf 160v dopo e il ripple se attenuato di molto migliorando l'immagine

Questo è interessante. Dove esattamente ed in che modo rispetto al circuito? Il P1 è forse il peggiore di tutti, da questo punto di vista.

Per mia esperienza il tubo di per se è ininfluente, basta attaccare il medesimo a qualsiasi chassis compatibile e non tremante per vederlo.
Sui modelli moderni/tremanti il discorso condensatori, EAT, filtri EMI, e chi più ne ha o ne metta, credo di averle provate tutte, da usare altri switching, lineari, aumentare capacità, aggiungere RC, induttanze, niente da fare.
Anche con l'oscilloscopio, al mio livello da pivello, non sono riuscito a trovare il problema. Io sono sempre disponibile a fare prove, misure etc, ma di certo non ci voglio spendere più soldi.
Comunque non temete, presto io e il Sig. @biasini avremo il piacere di raccontarvi una nuova storia horror simile legata ad alcuni modelli che li rendono praticamente inutilizzabili a 60hz.

elmet ha scritto: ↑28/11/2024, 12:42 Non ricordo bene ,mi ricordo solo che era un 20p1, in cui ho notato un ripple dopo la bobina di filtro sulla linea +b che alimenta l'eat, pur non avendo nessun disturbo prima, ho aggiunto un condensatore elettrolitico di 100uf 160v dopo e il ripple se attenuato di molto migliorando l'immagine

Questo è interessante. Dove esattamente ed in che modo rispetto al circuito? Il P1 è forse il peggiore di tutti, da questo punto di vista.
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Dopo la bobina L8

Ciao, scusate se torno sull'argomento, ma qualcuno è mai riuscito effettivamente a risolvere questo problema?

Ho testato diversi Mivar e ne soffrono praticamente tutti, anche se di solito è leggero mi piacerebbe risolverlo.
Per ora sto provando su un 14 P1, dopo un recap completo ho applicato tutte le modifiche che ho trovato in giro ma senza successo.

soyl ha scritto: ↑06/04/2020, 17:53 E' un difetto presente forse non su tutte ma di sicuro su tantissime Mivar quindi non ritenerti un perseguitato dalla sfortuna. C'è in giro un PDF sulla storia delle modifiche Mivar. Per un difetto descritto come "flicker video" si è cambiato il valore del condensatore tra le masse del primario e del secondario da 1nF a 2,2nF. Ho provato su una 16P1 dove il difetto è presente ma non ho notato cambiamenti.

Si sa da dove arriva ufficialmente questo file? Chiedo perchè a volte sembra preciso, altre sembra siano presenti errori, per esempio la primissima modifica dice di cambiare sui 14/16 P1 il C19 da 33uF/250V a 47uF/200V, ma il condensatore già montato, sia effettivo che da schema è già da 47uF/200V, e sembra strana una riduzione di voltaggio;
non è un caso isolato, ho trovato altre modifiche che sembrano invertite.

Inoltre tu dici che per il 16 P1 hai cambiato il valore del condensatore tra le masse del primario e del secondario da 1nF a 2,2nF, però sul file la modifica flicker video non è mai indicata per il 16 P1, c'è per il 20 P1, per i 25/28 M6 e per il 29 S1;
ma la modifica per il 20 P1, che è quella che più si avvicina al 16/14 P1 avendo schemi molto simili, prevede un cambio del C16-Y1 da 470pF a 2200pF, e in questo caso tornano valori e nome del condensatore. Dal canto mio ho provato a fare questa modifica e il difetto è addirittura peggiorato un pochino...

Volevo anche capire se la classe Y1 va mantenuta per forza per questa sostituzione, io la sto mantenendo perchè non voglio far danni e non sono minimamente esperto, ma magari migliora se si cambia?

elmet ha scritto: ↑28/11/2024, 21:19

biasini ha scritto: ↑28/11/2024, 19:16

elmet ha scritto: ↑28/11/2024, 12:42
Non ricordo bene ,mi ricordo solo che era un 20p1, in cui ho notato un ripple dopo la bobina di filtro sulla linea +b che alimenta l'eat, pur non avendo nessun disturbo prima, ho aggiunto un condensatore elettrolitico di 100uf 160v dopo e il ripple se attenuato di molto migliorando l'immagine

Questo è interessante. Dove esattamente ed in che modo rispetto al circuito? Il P1 è forse il peggiore di tutti, da questo punto di vista.

Dopo la bobina L8

Questa sarebbe l'unica modifica che ho visto che mi manca da provare, cosa intendi con "Dopo la bobina L8"? Subito sulla linea alla sua sinistra nello schema? E in che verso andrebbe montato? E il difetto che è andato a mitigare è effettivamente quello descritto dall'utente che ha aperto il topic?


Scusate il post lungo, grazie mille a chi mi saprà aiutare!

Credo che intendesse tra R150 e GND visto che prima C91 gli puliva il ripple da quello che capisco; attendiamo conferma.

Se vuoi collegare qualcosa che piace a quei Mivar quasi da fare sparire il tremolio e che non sia roba professionale consiglio in ordine amiga500 in RGB, NES in composito, PSX1 sia RGB che composito.

Ho messo la play1 in coda perché in RGB ha un segnale meno pulito di Amiga500 sia perché la partenza al boot in interlacciato può confondere le idee.

Purtroppo soluzioni emulative come già la Wii, PC , Raspberry o Mister fanno tremare la maggior parte dei Mivar più recenti (in realtà anche Sony o Philips recenti come ne avevamo discusso) .