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il terzo pin del cinescopio, in senso antiorario ha una saldatura "fredda" che sicuramente fa contatto intermittente.
rifalle tutte e riprova.
vedo però che che la scheda è stata piuttosto "martoriata"....

si si [LOUDLY CRYING FACE], il responsabile non sono io e' arrivata cosi' mi, sapreste dire cosa porta la terza saldatura? Comunque provo a rifarle


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Non so se ho lo schema giusto ma innanzitutto prova a testare i seguenti componenti (tutti sullo schedino RGB):
D2,D3,D4
R12,R40
T2,T4,T6

Dalla foto il pin 3 sembra essere la massa. Potresti seguire la pista per vedere dove portano il terzo e il quarto piedino.
Noto inoltre una saldatatura staccata proprio sul terzo piedino.

grazie per l'aiuto, nel week end provo a controllare. Il terzo piedino ha fatto le scintille quindi non credo sia la massa.
Se ho seguito bene le piste ho l' impressione che sia l'heater... ma devo guardarci meglio, di sicuro c'e l'alta tensione li. Speriamo che il danno sia limitato allo schedino... altrimenti si fa piu' complesso, vi tengo al corrente!


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Sono abbastanza convinto sia l'heater che ha fatto scintille, speriamo non sia partito il filamento. Comunque sembra essere partita la piazzola in quanto non riesco a far depositare lo stagno, credete che si possa pianticellare?


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Si prova a ripristinare il contatto con un filo a mo di ponticello che è più resistente del solo stagno; magari il filamento funziona ancora visto che avevi un immagine. Però se il filamento non si accende (non scalda) o è andato,o interrotto oppure il trasformatore EAT non lo alimenta.

ho ripristinato il contatto tuttavia non cambia nulla, Vedo schermo blu per pochi secondi e poi si spegne, la ventola comunque gira....


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hmmm la faccenda si fa dura !

si in effetti e' un accrocco [GRINNING FACE WITH SMILING EYES], ma era per provare, comunque come dicevo e' un monitor che ho avuto in regalo rotto e non lo uso per giocare ma per imparare ( per fortuna nel cab ne ho uno funzionante). Devo solo fare attenzione a non restarci secco[FLUSHED FACE]. Comunque, ho abbassato lo screen e non si spegne più anche se lo schermo ora è tutto sul blu. I potenziometri sembrano non avere alcun effetto, mah continuo ancora un po' poi vediamo.


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Potrebbe essere un corto netto o un "quasi-corto" tra heater e catodo del blu secondo me.
Puoi provare a disconnettere il catodo del blu dal circuito pilota e vedere cosa succede.
Solitamente ci sono tre resistenze che collegano i tre cannoni elettronici al resto del circuito. Prova a disconnettere il piedino della resistenza connessa al catodo del blu e vedi se cambia qualcosa.
Se il problema si ripresenta allora hai un corto tra heater e catodo nel cinescopio,in quanto,normalmente, l'unico modo per avere il colore sullo schermo è attraverso la connessione catodo-schedino RGB che tu rimuovi sollevando il piedino di "output" della resistenza.

se ho capito bene rimuovo R34? Se fosse un corto nel cinescopio immagino che il tubo sarebbe da buttare...


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nello schema che ho io (Hantarex Polo) è R34, presumo sia quella. Dissalda e solleva il piedino che va connesso al catodo del blu.

ninuzzu79 ha scritto:nello schema che ho io (Hantarex Polo) è R34, presumo sia quella. Dissalda e solleva il piedino che va connesso al catodo del blu.

Allora, purtroppo avevi ragione. Ho dissaldato r34 il problema permane. Inoltre l'heater ed il blu sono in corto solo quando attaccò lo schedino quindi il problema è nel tubo. Di buono c'è che ho studiato e più o meno capito lo schema, e che non mi sono fulminato! Credo ci sia poco da fare. Ho un tv color grundig 28 pollici, c'è una possibilità che il tubo sia compatibile?


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dimenticavo, karma +


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rings75 ha scritto: Inoltre l'heater ed il blu sono in corto solo quando attaccò lo schedino quindi il problema è nel tubo.

fammi capire, hai misurato senza lo schedino e hai il corto?
Leggi questo articolo,molto interessante,prima di sostituire il cinescopio.
http://www.ilriparatore.it/pagine/trucc ... os-trc.htm

volevo dire che estraendo lo schedino, il corto non c'e mentre con o schedino inserito lo rilevo (sempre testando dullo schedino). Quindi ho dedotto che il corto e' nel tubo. Se capisco bene il link che mi hai consigliato, si consiglia di realizzare un'alimentazione per il filamento con un avvolgimento sul secondario del flyback isolato dallo chassis. Ma a questo punto non basterebbe alimentare l'heater con un circuito separato dal monitor, quindi anche con un alimentatore a 5-6 volt connesso alla rete? Ovviamente sconnettendo il polo di massa tagliando la pista. Non sarebbe piu semplice?


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Mi sa che viene alimentato con una corrente alternata alla frequenza dello scanrate orizzontale,non a 50 Hz.

ninuzzu79 ha scritto:Mi sa che viene alimentato con una corrente alternata alla frequenza dello scanrate orizzontale,non a 50 Hz.

proprio perchè è alimentato a 15kHz (freq di scanrate) la tensione di filamento va anche oltre i 6,3V nominale, ma per poco tempo: il valore efficace è sempre attorno ai 6,3V.
pertanto o avvolgi 2/3 spire di filo sulla ferrite del trafo di riga oppure, come hai già detto, usi un alimentatore indipendente (occhio comunque che dovrà fornire credo + di 1 ampere).

verifica bene se il corto è nel tubo: fai le misure senza schedino tra:
H1 e H2 dovresti trovare continuità ed un certo valore di resistenza (è il filamento).
se il tubo è sano NON dovresti avere una resistenza misurable tra H1 o H2 ed i rispetitvi 3 catodi dei cannoni RGB.

riparare un monitor a distanza non è facile....

Zabanitu ha scritto:

ninuzzu79 ha scritto:Mi sa che viene alimentato con una corrente alternata alla frequenza dello scanrate orizzontale,non a 50 Hz.

proprio perchè è alimentato a 15kHz (freq di scanrate) la tensione di filamento va anche oltre i 6,3V nominale, ma per poco tempo: il valore efficace è sempre attorno ai 6,3V.
pertanto o avvolgi 2/3 spire di filo sulla ferrite del trafo di riga oppure, come hai già detto, usi un alimentatore indipendente (occhio comunque che dovrà fornire credo + di 1 ampere).

verifica bene se il corto è nel tubo: fai le misure senza schedino tra:
H1 e H2 dovresti trovare continuità ed un certo valore di resistenza (è il filamento).
se il tubo è sano NON dovresti avere una resistenza misurable tra H1 o H2 ed i rispetitvi 3 catodi dei cannoni RGB.

riparare un monitor a distanza non è facile....

Purtroppo la prova la ho gia' fatta e Il corto col catodo blu sul tubo c'e. Adesso vedo se riesco a risolvere con la spira o con un alimentatore. Il filamento dovrebbe tirare corrente di circa 1 A. Grazie a tutti per l'aiuto! vi faccio sapere.


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scusate l 'assenza ma no ho avuto molto tempo per dedicarmi. Ho capito che devo sostituire il circuito del l'heater con uno isolato. mi chiedo quale sia il punto corretto per fare la sezione. Nel circuito e' presente una resistenza non infiammabile, r35 la devo inserire nel nuovo circuito. Comunque non posso sezionare prima di questa poiché c'è una derivazione che da quanto ho capito alimenta il clamper gate Dell integrato dello schedino. Detto questo io sezionerei appena prima del socket inserendo una seconda resistenza come r35? dico male?


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