Identificare Elettronica e Monitor

[xenio2000]

Ciao a tutti, sto restaurando un cabinet "Videogame" avrei bisogno di aiuto per identificare:

Lo chassis (credo intervideo? ma che modello)
Il monitor (dovrebbe essere 20", nessuna etichetta)

Il trasformatore di linea (eldor 1182.0587?) ha fatto una fiammata ed è defunto vorrei provare a sostituirlo se avete indicazioni di qualcosa di compatibile.

Grazie! Attendo risposte con ansia.

[biasini]

Potrebbe essere uno chassis Fidia, credo quindi del tutto simile ad un Intervideo.
A vederlo non fa una grande impressione, ma non ho mai avuto a che fare con un monitor pilotato da questo chassis, per cui non so dire molto.
Però se l'EAT è saltato, immagino che ci sia da rivedere quantomeno lo stadio di alimentazione, capire cosa è successo e perchè. Hai trovato info su un eventuale ricambio?

[jahpohke]

Facendo fede al sito HR puoi cambiarlo con un HR6219
https://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/6219.
Se hai paura che bruci ancora io da ignorante farei questo:
prova a staccare almeno la base del finale di riga e prova collegare tra il suo collettore* e l' emettitore una lampadina a incandescenza da almeno 90w e misura in volt dc (su un 20" credo dovremmo essere tra i 115 e 125vdc).
*Se la lampada non si accende è probabile che si sia interrotto il primario del eat che ha fatto fumo quindi dovrai collegare la lampada all' ingresso della vb di questo. Altre cose che possono averlo fatto bruciare potrebbero essere legate al carico di un ramo secondario eat, ma di solito mettono delle resistenze piccole che fungono da fusibile.
PS. Se ho scritto in Arabo ma comunque vuoi fare qualche prova posso provare a dettagliare meglio, non lo faccio in partenza perché tanti nemmeno ci provano e non voglio scrivere lunghi poemi al vento

[xenio2000]

@jahpohke Quando ho preso il cabinet la chassis funzionava e il flyback andava abbastanza tranquillo, poi con il passare dei giorni (l'ho preso da circa 15 giorni) ha iniziato a fare qualche scarica peggiorando di giorno in giorno fino ad un paio di giorni fa che ha fatto una bella scarica e parecchio fumo a quel punto il monitor non si è più acceso.

Ho trovato ed ordinato l'HR6219, nel caso farò prima le prove con la lampadina.

Il "Fulmine" + fumo e' partito da dove indica la freccia, si vede che e' un pò annerito

[jahpohke]

Dagli una bella pulita con un pennello a setole morbide, non mettere lo chassis in lavastoviglie. Se vedi qualcosa che sembra dubbia puliscila delicatamente co. Cottonfioc e alcool isopropilico.
A destra del trasformatore di riga vedo una resistenza che sembra bruciata; se è davvero bruciata bisogna approfondire cosa fa....(contrasto?).
Già che ci sei cambia se puoi/vuoi quei pochi condensatori elettrolitici vicino al trasformatore di riga (che nei prossimi reply chiamerò lopt per abbreviare); usa quelli di marca tipo Elna o Panasonic da 105gradi, comunque non roba presa su AliExpress & Company.
Purtroppo capita che un lopt si suicidi per conto proprio, ma come ha scritto il @biasini meglio cercare di indagare.

[biasini]

Se l'EAT ha iniziato scaricando, andava sostituito immediatamente prima di fare altri danni.
Adesso cogli l'occasione per rinnovare un po' lo chassis, come dice @jahpohke sostituisci i condensatori (io li cambierei praticamente tutti, quantomeno zona alimentazione, intorno EAT e deflessione verticale).
Quando il monitor si è spento, da qualche parte la scarica ha fatto danno, facile che ti sia partito anche il finale di riga, vedi la sigla e cambia direttamente pure quello.
Dai che se c'è il ricambio del trasformatore, è fatta.

[soyl]

L'ultimo stadio del pilotaggio orizzontale è essenziale che abbia il condensatore di flyback buono. E' uno di quei condensatori grigi a scatoletta con tensione di lavoro di 1,5KV o 2KV. Ma meglio se si cambiano tutti e quattro.

[jahpohke]

Sul discorso dei cambiare tot pezzi, da neofita.che sono, però suggerirei di andare a step:
- accendi, tutto ok, proseguo.
- accendo, fa schifo? Cosa ho fatto? ...torno indietro.

Su un guasto simile una volta ho fatto la stupidata di fare un recap completo comprese le capacità non elettrolitiche mentre aspettavo il ricambio per posta col risultato di trovarmi un' immagine tremante col la conseguente collera, frustrazione e cestinamento della scheda.

Adesso, che ho l'illusione di capirci qualcosa, vado sempre a zone.
Su questo guasto lo @xenio2000 non ci ha detto se prima l'immagine era ok, a volte aveva scariche AT e/o altri difetti o se semplicemente ha fatto all' improvviso un lampo Zzap! (Visto il suo nickname)

[xenio2000]

Grazie per le tante info... provo a riassumere:

Lo chassis funzionava abbastanza qualche scarica si sentiva all'accensione ma come scaldava spariva, e' andato peggiorando sempre più scariche e disturbi ad ogni scarica sullo schermo.
Ho fatto il recap di tutti i condensatori elettrolitici tranne quello più grande nella parte di alimentazione, i condensatori li ho acquistati in un negozio di elettronica, sono marchiati LHK, JACKCON.

Tutti i condensatori dissaldati li ho testati con il LCR-T7 ed avevano un buon esr e buona lettura, solo un paio alla prima lettura erano strani, riprovando hanno letto correttamente.

Dopo il cambio dei condensatori le scariche non sono diminuite ma sono continuate ad aumentare di giorno in giorno fino a che accendendolo ha fatto l'ultima scarica e del fumo dal flyback.

Il cambio dei condensatori ha cmq risolto un problema sul bianco 100% dove in precedenza sbordava parecchio rispetto ai grigi (allego la foto prima del recap, dopo il recap quel bordino è sparito)

@jahpohke ho dato una ripulita alla zona flyback e sembra tutto ok, anche la resistenza (allego foto) mi sembra buona, per il finale di riga dovrò indagare, purtroppo il dissipatore e' rivettato e dovrò trapanare per estrarlo.

@soyl Ho provato a cambiare i condensatori in polipropilene della zona flyback ma ne ho trovato solo uno, si vede nelle foto è quello più chiaro da 630v. Non riuscendo a capire che modello di chassis è e non avendo gli schemi non riesco a capire i valori di quei condensatori. Mi sto un pò basando sugli schemi di Intervideo Serie VP

Guardando il retro della scheda si vede che sono stati fatti degli interventi precedenti, l'ho ispezionata e non ho trovato niente di particolare.

Grazie a tutti.

[jahpohke]

Premesso che sono solo un hobbista autodidatta e quindi non vorrei essere preso troppo sul serio, ma se il finale è un NPN col diodo damper mi azzarderei a non sbattermi a controllarlo.

[biasini]

Sul discorso dei cambiare tot pezzi, da neofita.che sono, però suggerirei di andare a step:
- accendi, tutto ok, proseguo.
- accendo, fa schifo? Cosa ho fatto? ...torno indietro.

Sì sì, mi trovi d'accordo...se la barca va, lasciala andare, non sono per una sostituzione preventiva degli elettrolitici, ma se metto mano preferisco controllare, poi magari li rimonto anche.
È fondamentale l'allenamento "visivo", se qualcosa non sembra a posto, si indaga per zona di "competenza".
Mi sembra però che @xenio2000 abbia già esplorato questo chassis con attenzione e forse a questo punto, potrebbe procedere con il cambio di EAT senza preoccuparsi ulteriormente, se è a posto anche il condensatore in poliestere indicato da @soyl

[soyl]

Sembra più un clone dell'Intervideo LS (che però è per monitor più grandi di 20"):

LS schema.jpg

Il condensatore di flyback che dicevo è C35 (= C35 LS) che però manca. Tu hai cambiato il corrispondente di C38 LS che è il condensatore della correzione a S. D1 (= D16 LS) è il diodo damper con in parallelo il condensatore 10nF 2000V corrispondente anche come valore a C33 LS. L'altro diodo con in parallelo il condensatore da 22nF 2000V sono per l'est-ovest e corrispondono a D17 e C31 dell'LS. La bobina della linearità orizzontale corrisponde a "J3 RL 1800" sull'LS mentre la bobina est-ovest corrisponde a J4 LS (vicino nello schema al finale est-ovest Q18). Il finale orizzontale Q5 è sicuramente un BU508AF (nessun monitor italiano ha un finale con diodo damper integrato). Poi c'è l'alimentazione (B+) che sull'LS (e anche il VP) è di 149V. Questa arriva al piedino 9 del trasformatore di riga attraverso la grossa resistenza montata sul dissipatore (equivalente a R35 LS). Questo per sommi capi è il circuito orizzontale/EAT. Andrebbe controllata la tensione effettiva (se è 149V), se la resistenza R35 non è aperta. E verificare che la resistenza tra collettore del finale e massa (le piazzole vuote di C35) non sia bassa. E poi rimane il dubbio per l'assenza di C35 ma non vedo segni di precedenti interventi riparatori: le tracce di flussante sui piedini del trasformatore e del finale orizzontale secondo me sono di fabbrica. Da notare che il trasformatore è lo stesso delle Mivar da 32" (un po' strano che si usi su un 20", l'EAT andrebbe sicuramente misurata).

eth-back - Copia.jpg

[xenio2000]

@soyl Grazie per le indicazioni, ho provato a misurare la resistenza R35 (dissaldandola) e leggo 6.8 ohm
per quanto riguarda il B+ ho letto 5v DC , non so se ho fatto bene... ho acceso lo chassis e misurato tra il pin 9 che mi hai indicato e massa.

Seguendo il manuale Intervideo VP Series ho misurato la tensione al catodo del D12 e leggo 6V, secondo manuale dovrebbero essere 149v.
Sempre secondo manuale, scollegando il giogo sullo stesso catodo leggo 180V.


Ho fotografato i finali, il finale Q35 è siglato: BUH517
Il BU587A è vicino al trasformatore di alimentazione

Domani dovrebbe arrivare il nuovo flyback HR6219, prima di sostituirlo dovrei capire se ho bruciato qualcos'altro.

[jahpohke]

Immagino che il connettore del giogo abbia il ponticello in mezzo che serve per staccare l'alimentazione di riga per evitare che lo chassis venga acceso staccato dal cinescopio

[soyl]

Gli schemi del VP e dell'LS vanno presi solo come riferimento, non alla lettera perché le numerazioni dei componenti non sono le stesse. Sul tuo chassis la B+ (supponendo sia 149V) la trovi sul catodo (K) di D6. Poi arriva al piedino 4 del connettore del giogo che quando è inserito la collega al 3 e alla resistenza dove hai misurato 6.8 ohm e infine al piedino 9 del trasformatore EAT. Per misurarla, scolleghi il connettore del giogo e metti il tester sul catodo di D6 ma devi anche mettere una lampadina da 60W (tra catodo e massa, cioè in parallelo al tester) che faccia da carico se no la tensione continuerà a salire.

Se non ti è chiaro come fare il test della lampada domani ti faccio una foto.

BUH517 è sostanzialmente uguale a BU508A. E' stato sostituito perché è datato '99 mentre il finale di alimentazione è datato '93 (che è l'anno del monitor).

eth-back - Copia.jpg

[xenio2000]

Grazie @soyl, se riesci metti la foto per la lampada mi aiuterebbe molto.

Sono stato poco chiaro indicando il D12 riferendomi al manuale Intervideo VP ma effettivamente ho preso la lettura da quello che è D6 (come dici tu) sul mio chassis.
Sul catodo del D6 leggo 6V con giogo connesso e 175/180 a salire senza il giogo... devo procurarmi una lampadina da 60w.

@jahpohke Sì, c'e' un ponticello nel connettore del giogo.

[soyl]

L'alimentatore sembrerebbe a posto. E' normale che la tensione salga a 180V senza un carico. E tra l'altro allo spegnimento dovresti continuare a leggere la tensione perché l'elettrolitico di filtro vicino a D6 rimane carico (prendi una scossa se tocchi qualcosa su quella linea).

Il problema è dal piedino 3 del connettore giogo in poi ovvero in zona deflessione orizzontale/EAT. Misura la resistenza tra le piazzole di C35, quelle dove il condensatore non c'è.

Il trasformatore di riga è ancora sullo chassis?

Dopo comunque ti posto una foto del test.

[xenio2000]

@soyl il trasformatore di riga è ancora sullo chassis, ho misurato le piazzole del C35 (a chassis spento) ed ho letto 38 ohm.

Mi e' appena arrivato il nuovo trasformatore di riga Eldor sigla 1182.1007B, che faccio rischio? Dissaldo e ci piazzo questo o c'e' qualcos'altro che posso testare?

Grazie ancora per l'aiuto.

[jahpohke]

Non avevi ordinato l'HR? Ti hanno spedito questo? Il sito HR al momento è giù al momento.

[xenio2000]

Sì l'ordine era per HR6219 ma è arrivato un eldor nuovo originale l'indicazione nella fattura e': 1182.1007B DS10 HR6219 - HR6219 11,00 €

Credo/spero che sia compatibile con il mio 1182.0587.